Biztosan sokunknak cseng ismerősen az intelem, miszerint a hálószobatitkokat nem illik kifecsegni. Viszont mit tegyünk, ha a divat folyamatosan a szexualitásból, sőt, kifejezetten a BDSM világából inspirálódik, és mi szeretnénk divatosak lenni? (Miheztartás végett: a BDSM egy angol gyűjtőszó, a „kötözés-fegyelmezés, dominancia-alávetettség és szadizmus-mazochizmus” fogalmakat jelöli.)
Az egyik legutóbbi hullámot A szürke ötven árnyalata című könyv indította el: BDSM-nek hódoló főhőséért megőrültek a nők. A könyv bestseller lett, rengeteg példányban eladták, és több kiadást megért. A középkorú nők és háziasszonyok (!) pedig tomboltak. A lélekbúvárok később megállapították, hogy a könyv sikerének titka egy egyszerű képletben rejlik: a nő szereti azt hinni, hogy megváltoztathatja a rossz útra tért férfit. S itt a regényben sikerül is neki – pont ezért lett világsiker a BDSM-es kikötözésekben és fájdalmas leírásokban bővelkedő könyv.
Claudia Schiffer a német Vogue képein (Kép forrása: lfi-online.de)
A divatban is jelen van a BDSM, s állítólag a nők ott is szeretik. Hogy miért, azt még nem sikerült teljesen megfejteni, hisz sokszor olyasmit éltetnek, ahol ők csak fájdalmasan alárendelt szerepet játszhatnak...
A hatvanas évektől a csúcsig! A kúpmelltartóig
Maga a szexuális forradalom már az 1960-as években kezdett kibontakozni, az azt követő éveket nevezik a szex aranyéveinek. Ekkor jelentek meg az első szexmagazinok, elterjedt a nudizmus, elfogadottá vált a házasság előtti szex – és megnyitottak az első szexklubok. Az új világ teljesen átírta a hálószobatitkokat, és egyre nyíltabban kezdtek az emberek beszélni az olyan intim dologról is, mint a szex.
Utána alig húsz évnek kellett csak eltelnie, hogy a szex és ezzel együtt a különböző fétisek is a popkultúra részei legyenek. Az 1990-es évek elején Vivienne Westwood, Thierry Mugler és Jean-Paul Gaultier az elsők közt merítettek ihletet a BDSM világából.
Máig ikonikusnak számít Gaultier Madonna számára tervezett csúcsos melltartója, amelyet az énekesnő a Blond Ambition nevű turnéján viselt. Madonna éppen csak túl volt „keresztégetős” klipjének botrányán, és ezzel megint a középpontba került. (Pontosan ezért csinálta.)
Madonna melltartója egy pillanat alatt fogalom lett – Suzy Menkes divatkritikus szerint pedig a hatvanas években induló szexuális forradalom Madonna turnéján, pontosabban melltartójában ért a csúcsra. Megkérdőjelezhetetlen, hogy már az 1940-es években is terveztek kúpmelltartókat, de Gaultier és Madonna együttműködésének köszönhetően csak az 1990-es években lett a fehérneműből teljes értékű ruhadarab. Az elmúlt húsz évben számtalan módon gondolták újra Gaultier tervezését, és nem kisebb sztárok, mint Cardi B, Katy Perry, Kylie Minogue vagy épp Lady Gaga lépett a közönség elé egy újabb, Madonna kúpmelltartójára hajazó darabban. Sőt, maga Madonna is újra felvette: 2012-es turnéjára maga Jean-Paul Gaultier porolta le számára az ikonikus darabot.
Madonna a Blond Ambition turnéján 1990-ben (Kép forrása: casalup.com)
Versace csatos bőrhacukái
Az 1990-es évek elején ismét divatba jöttek a szexis bőrhacukák! 1992-ben Gianni Versace megálmodta Miss S&M kollekcióját, amely kollekció egyes darabjait a mai napig viselik a sztárok a vörös szőnyeges eseményeken. A kollekció tálcán kínálta az aranycsatokkal bolondított bőrhevederes bandázsruhákat a BDSM életérzésével kacérkodóknak. Nem kérdés, hogy Gianni újraértelmezte a kis feketét, ami egy csapásra szimbólum lett. Ehhez természetesen hozzájárultak az akkori szupermodellek is, akik rendkívül jól festettek a ruhákban – sőt, a kollekció egyik ikonikus darabját maga a húg, Donatella Versace viselte az 1993-as Met-gálán.
A kollekció hatalmas visszhangot keltett, ugyanis tervezőjük olyan darabokat emelt reflektorfénybe, amelyeket addig a dominák viseltek az elit szexklubokban. Az idő elteltével olyannyira elfogadott lett a stílus Versace életében, hogy a márka örökösnője, Donatella a mai napig szívesen inspirálódik a BDSM világából. S ma már nem csupán a hevederek, de a bőr és a latex is a Versace-kollekciók alappillérének számít – mondhatni, a márka esszenciáját testesítik meg.
Donatella Versace testvére, Gianni Versace oldalán az 1993-as Met-gálán (Kép forrása: masfahmi.com)
Helmut Newton, akit utálnak a feministák...
Ezek az évek nemcsak a divattervezők szexuális túlfűtöttségétől voltak híresek, hanem olyan neves fotósok is ekkor értek a csúcsra, mint például Helmut Newton. A berlini születésű, zsidó felmenőkkel rendelkező divatfotósról a mai napig az a hír járja, hogy nőgyűlölő volt; sok ikonikus fekete-fehér fotóján pedig a vad fetisizmus köszön vissza. A fotós az elnyomásra és a megfélemlítésre épülő Németországban nőtt fel, sőt a „kristályéjszaka” után (náci tombolás a zsidó boltokon) neki is menekülnie kellett.
Az akkor mindössze 18 éves Newton Szingapúrba menekült, ahol egy lapnál dolgozott portréfotósként, valamint egy ideig tehetős nők prostituáltjaként próbált pénzhez jutni. Valószínűleg ebből az időből és a németországi terrorból egyaránt építkezett a művészete: képein a divatot erősen körbelengi a pornográfia.
Divat ruha nélkül s a nőket „alulra” fotózó Meisel
Helmut Newton az elsők közt tesz képei főszereplőivé meztelen nőket dominaszerelésben. Párizsi évei alatt rendszeresen publikált a francia Vogue és a Harper’s Bazaar hasábjain, és szinte az egyetlen olyan fotós volt akkoriban, aki úgy fotózta a divatot, hogy azt megfosztotta leglényegesebb elemétől, a ruhától. Fotói provokatívak voltak, modelljei pedig nemcsak meztelenek voltak, hanem gyakran a szadomazochista szubkultúra jellegzetes kiegészítővel – combközépig érő csizmákban, ostorral, lovaglópálcával és latexruhákban – jelentek meg.
Míg Helmut szépen lassan építette fel karrierjét, addig Steven Meiselnek sikerült egyik napról a másikra berobbannia a divat világába. Ő fotózta Madonna 1992-es Sex című könyvét, ami a mai napig több országban is cenzúrázott kiadás. Steven Meisel egy csapásra az egyik legkeresettebb fotós lett, s munkáin a mai napig fel-feltűnik az alá-fölérendeltségi viszony ábrázolása.
Minden idők egyik legextrémebb haute-couture-bemutatója a 2000-es őszi Dior-show volt
(Kép forrása: t.co)
Tíz évnek sem kellett eltelnie, hogy a BDSM teljesen beépüljön a divatba. A korábban heves tiltakozásokat kiváltó kiegészítők a mindennapi öltözködési kultúra részei lettek. Ami annyit jelent, hogy elterjedtek a combközépig érő magas sarkú csizmák, a hosszú bőrkesztyűk vagy épp a csipkemíderek.
Olyannyira hétköznapivá lett a latex viselete, hogy már fel sem tűnt senkinek, hogy az akkor csupán 19 éves Britney Spears a 2000-es évek megaslágere, az Oops!...I Did It Again klipjében egy tűzpiros latexoverallban táncolt.
Akkoriban Christian Dior kollekcióiban is egymás után tűntek fel latex-összeállítások. A nagy múltú francia divatház művészeti vezetője mesterien vegyítette a latexet a ház ikonikus elemeivel. Galliano merész vízióiban jól megfért egymás mellett a lovaglópálcás domina a haute-couture-estélyikkel.
A kétezres években az S&M szubkultúra tárgyai már az egyik legnépszerűbb kiegészítői voltak a divatbemutatóknak; szinte nem volt olyan show, amelyben ne tűnt volna fel egy heveder vagy egy-két kósza lovaglópálca. A korszak egyik legemlékezetesebb bemutatója a 2007-es őszi Dolce & Gabbana-show volt, ahol a fekete bőr csillogását csak az arany-ezüst metálos játéka, illetve a tűzpiros vibráló energiája törte meg.
A modellek copfokat viseltek, derekukon pedig vastag metálfűzőt, és a kezükben ütős lovaglópálcákat szorongattak. Kampányában a tervezőpáros nőmodelljeit divatos dominaként ábrázolta, akik csak kihasználják a férfiakat!
A 2007-es őszi Dolce & Gabbana-kapányt Steven Klein fotózta (Kép forrása: t.co)
Az olasz tervezőpárosnak akkor még nem sikerült luxustermékké formálni a bilincseket – ez később Marc Jacobsnak sikerült. Az amerikai tervező a Louis Vuitton színeiben 2011-ben egy ütős bemutató keretei közt mutatta be a márka új monogramos táskakollekcióját, amely a Monogram Fetish fantázianevet kapta. Nem véletlenül. A márka klasszikus Lockit fazonját Marc Jacobs megtoldotta egy aranybilinccsel. A táska mellett érdemes pár szót ejteni a márka őszi bemutatójáról is, ahol a modellek áttetsző fekete ruhákban, latexmíderekben és hátrabilincselt karokkal vonultak a kifutón.
Mit ne mondjunk, a végén Kate Moss egy lézervágott fekete bőrblézerben és fekete maszkkal a fején, egy szál cigivel egyensúlyozva zárta a bemutatót... Újabb határátlépés?!
Neked elsőre mi jut eszedbe a Louis Vuitton kollekciója láttán? (Kép forrása: vogue.fr)
Fetisizmus a fősodorban?
Mérföldkőnek számít a 2011-es év a BDSM világában, mert a bilincs nem csupán bekerült a Louis Vuitton kínálatába, hanem ezzel a gesztussal a fetisizmus része lett a fősodornak. Ekkor jelent meg Rihanna S&M videoklipje: itt már a BDSM-világ szinte minden kiegészítője megjelenik. Alexander McQueen aktuális őszi kollekciójában pedig újra előtérbe kerültek a hevederek és a szemellenzők, a magasan sliccelt fekete ceruzaszoknyák és a látványos fűzők, melyek időközben a csizmákra költöztek...
A kollekcióban a tervező olyannyira merészen nyúl a BDSM világához, hogy a végén egy mesés esküvői ruhát kiegészít egy bő hámmal…
A csavar épp csak annyi, hogy addig mindig csak a férfiak tárgyiasították a nőket (az említett ruhadarabokkal és pózokkal). A szóban forgó kollekciót viszont már egy nő, Sarah Burton tervezte.
S amint írtuk a bevezetőben, egy nő nevéhez köthető a BDSM máig legpopulárisabb alkotása is, A szürke ötven árnyalata című lektűr. A trilógia egy olyan világba vezette be az olvasókat, amelyről már mindenki hallott ezt-azt – ámde sokáig tiltott zónának számított, ahova tisztességes nő nem teszi be a lábát.
A dunaszerdahelyi származású Rajzák Kinga az Alexander McQueen kifutóján
(Kép forrása: vogue.com)
Az egymást követő években sorra jelentek meg a regény folytatásai, majd jöttek a mozifilmek, melyek népszerűségéről talán nem kell bővebben írni. A BDSM szépen, lassan beférkőzött a mindennapok szimbólumai közé; ma már nem kelt felháborodást egy-egy erősen fetisiszta darab. A latex az egyik legkedveltebb anyag a luxusmárkák körében: ma már nincs Balmain-, Balenciaga-, de Gucci-kollekció sem latex nélkül. Példának ott van a 2018-as őszi Moschino-bemutató, ahol a modellek latexoverallt viseltek; de akkor már régen nem a latexen volt a hangsúly.
A hangsúly azokon a ruhákon volt, amelyeket az overall felett viseltek a modellek. Hasonló kollekcióval jelentkezett nemrég Richard Quinn is, nála a fekete latex kezeslábas második bőrként fedi a modellek testét, de a kollekció főszereplői már a mintás ruhák voltak.
Indulhat a találgatás: Ki van a maszk mögött?
(Kép forrása: foroazkenarock.com)
Maszkok és (nem)farsangok
Az i-re a pontot mégis Kim Kardashian tette fel, aki az idei Met-gálán egy teljes arcát eltakaró Balenciaga-összeállításban jelent meg, pár nappal később pedig egy hasonló fekete bőr Vetements-arcmaszkban kapták lencsevégre. A celebritás mindkét szettje Demna Gvasaliához köthető, aki napjaink legmeghatározóbb tervezője. Ugyan a divat történetében korábban is terveztek maszkokat; a legkiemelkedőbbek a Maison Martin Margiela márkához fűződnek. Korábban ezek a darabok mindig valamiféle művészi többlettel bírtak, mára viszont már ugyanolyan unalmas kiegészítőkké váltak, mint a fűzős, magas sarkú Balmain csizma vagy a fehér ing felett viselt Dior heveder (ezt a márka legújabb kollekciójában láthattuk).
Mára a BDSM-kellékekkel egy olyan világ kellékei váltak látszólag hétköznapivá, amelyek ötven éve még csak zárt ajtók mögött léteztek, és tiltottnak számítottak.
